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大家好

欢迎来到《服装结构设计》课堂

我是主讲教师冯霖

下面

我们将针对《服装结构设计》课程中

衣身结构设计部分进行学习

首先

我们需了解些上衣的基础知识

与下装结构一样

上衣也有其基本型

即原型

原型作为一种简单 实用的平面样板设计方法

得到了广泛的应用

所谓的原型

是从日语翻译而来

意指与人体某部位对应的基本样片

原型的种类很多

如

英式 美式 日式和中式等

由于地域相邻 人种体型相同

文化相近等多方面的原因

日本文化式原型在中国得到了较广范的运用

众多种类的原型

其本质是什么呢

这是大家首先要理解的

在服装造型学中

原型是指平面裁剪中所用的基本纸样

即简单的

不带任何款式变化因素的立体型服装纸样

它要求款式设计上尽可能简单

覆盖面尽可能广

适合人体形态

在服装结构设计中

原型是指

以人体参考尺寸为依据

加上适度的松量

制作出的服装平面结构基本型

是制作各种服装结构纸样的基础

通过对原型的应用

我们可以进行各种服装结构纸样的

的制作设计与变化

由此可见

原型其实就是服装结构的基本型

日本文化式原型的每次变化

都值得我们密切注意

掌握其发展变化的新趋势

并在实际应用中加以借鉴

有助于提高我国制衣行业样板设计的能力

下面

我们来了解下文化式原型的产生与发展

原型产生于日本

日本人于1901年开始制作原型

当时的原型没有收省

日本昭和10年（即1935年）

建立了文化式原型

随着科学进步

原型经过很多变化与发展

在日本平成13年（即2001年）

三吉满智子教授带领其教学团队

建立了第八代文化式原型（即新文化原型）

原型到底是什么

三吉满智子教授明确指出

所谓原型

是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态

接着我们看看原型的种类

依其制图方法的差异

原型可分为短寸法原型 胸度法原型等

根据使用对象性别 年龄的不同

可分为男装原型 女装原型 童装原型

按覆盖部位

又可分为衣身原型 衣袖原型

裙装原型 裤装原型等

按原型构成时的立体形态

可分为梯型原型 箱型原型 贴合型原型

按其使用品种的不同

可分为衬衫用原型 西装用原型 大衣用原型

如图所见

梯形原型其前衣身采用

梯形消除法（腰线呈折线状）

其后衣身采用肩省 袖窿省或缝缩

代表性的梯形原型有

登丽美式原型 第六版日本文化式原型

箱形原型其前衣身采用矩形消除法

腰线呈水平状

后衣身与梯形原型一样

采用肩省 袖窿省或缝缩

代表性的箱形原型有

东华原型 第七版日本文化式原型

贴合型原型的前后衣身

通过矩形消除法处理前后浮余量

在箱型原型基础上

增加腰省,

使衣身整体形成贴合型

第八代日本文化式原型即为贴合型原型

我们以第八代日本文化式原型为例

开始上衣原型基本结构设计的学习

由款式图可见

第八代日本文化式原型是无领 无袖

长至腰节的合体上衣基础型

其造型

通过前 后腰省 袖窿省

及肩胛省的设置达到适合人体形态

原型制图采寸部位较少

以中号为例

人体净体书值如下

胸围83厘米 腰围64厘米

背长38厘米袖长52厘米 

下面请同学们准备好制图工具

跟随老师

同步完成原型的结构绘制

首先

我们水平量取B/2+6（即47.5厘米)

其中6厘米为衣身的松量

是为了满足人在呼吸和运动时

人体围度的变化而设置

垂直量取背长（38厘米）

确定腰节线与后中线

接着下量B/12+13.7（即20.6厘米）

确定好胸围线

由胸围线上量B/5+8.3(即24.9厘米)定前长

取B/8+6.2（即16.6厘米）确定胸宽

由后中横量B/8+7.4（即17.8厘米)定背宽

前 后胸背宽相差1.2厘米

符合人体运动倾前

背肌拉展所需

下量8cm定背宽横线

背宽横线至胸围线1/2处下移0.5cm

引一水平线

胸宽线往后中方向偏移B/32（即2.6厘米)

如此

我们便完成了第八代文化式原型框架的绘制

好的 同学们

下堂课我们来完成其轮廓的绘制

下节课见