当前课程知识点:工业样板设计 > 第2章 国家号型标准概述 > 第1节 国家号型标准 > 2.1
一、概况
我国系统的国家服装号型标准《中华人民共和国国家标准 服装号型》是由国家技术监督局1991年7月17日发布,1992年4月1日实施,分男子、女子和儿童三种标准,它们的标准代号分别为GB1335.1-91、GB1335.2-91和GB/T1335.3-91。1997年11月13日发布了已经修订的国家号型标准,1998年6月1日实施,仍然分为男子、女子和儿童三种标准,它们的标准代号分别为GB1335.1-97、GB1335.2-97和GB/T1335.3-97。
二、号型的意义
号:指人体的身高,以cm为单位,是设计和选购服装长短的依据
型:指人体的胸围或腰围,以cm为单位,是设计和选购服装肥瘦的依据
三、中间体
根据大量实测的人体数据,通过计算,求出均值,即为中间体。它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平,具有一定的代表性。我们i设计服装规格时必须以中间体为中心,按一定的分档数值。
体型 | Y | A | B | C | |
男子 | 身高 | 170 | 170 | 170 | 170 |
胸围 | 88 | 88 | 92 | 96 | |
体型 | Y | A | B | C | |
女子 | 身高 | 160 | 160 | 160 | 160 |
胸围 | 84 | 84 | 88 | 88 |
四、号型配置
(1)号和型同步配置
配置形式:160/80、165/84、 170/88、 175/92、 180/96。
(2)一号和多型配置
配置形式:170/80、 170/84、 170/88、 170/92、 170/96。
(3)多号和一型配置
配置形式:160/88、 165/88、 170/88、 175/88、 180/88。
同学们
大家好
我们这一节课呢
我们讲第二章内容
服装号型标准概况
首先我们说一下概况
我国系统的国家服装号型标准
《中华人民共和国国家标准服装号型》
是由国家技术监督局1991年7月17日发布
1992年4月1日实施
分男子女子和儿童三种标准
它们的标准代号分别为
GB1335.1-91GB1335.2-91
和GB/T1335.3-91
1997年11月13日发布了
已经修订的国家号型标准
1998年6月1日实施
仍然分为男子女子和儿童三种标准
它们的标准代号只是把后面的91变成为97
号型又代表什么呢
号 指人体的身高
以cm为单位
是设计和选购服装长短的依据
型 指人体的胸围或腰围
以cm为单位
是设计和选购服装肥瘦的依据
比如 你身高158厘米
胸围为82厘米
我们就说你的号是158
型为82
这样对吗
看似对的
实际上是不对的
我们接下来再讲
大家可以先在心中画上一个问号
在具体讲号型之前
我们先了解一下人体体型分类
国家号型标准把人体的体型根据胸围与腰围的差数
分为YABC四种体型
列表如下
这个表看似数据比较多
但是只要记住男子女子A体型的胸腰差就可以了
A B C差数都是4CM
Y体型的差数为5厘米
通过学习
大家也可以知道自己的体型属于哪种
进一步知道
为什么商场中的衣服穿在人模上那么漂亮
而不适合有些人
就是因为大多数的版型是按A体型的规格设计的
而顾客却是其他体型
人群中A和B体型的人较多
Y和C体型的人较少
但具体到某个地区
其比例又有所不同
国标中
二个表中列举着全国各地的男子和女子所占的比例
大家从表中看出
男子Y体型在华北 东北占的比例比较高
A体型在云贵川占比例最高
B 体型在两广 福建占比例最高
而女子Y体型中西部占比例最高
而A体型在华北 东北占比例最高
B体型在两广 福建占比例最高
C体型在两广 福建占比例最少
从全国这个情况来看
女子A B体型比男子占比例都高
那么另外呢
大家都可以看到最后一栏
不符合前面的标准 但占比不大
很多同学一开学就发了这本书
但很少有同学看这本书
总之 了解这个内容很重要
那为什么重要呢
那大家可以想一想
后面呢我还会给大家讲到
大家买衣服时总要看一下衣服上的号型
即使没有学过服装的人也会知道自己穿那个码合适
我们经常知道就是S M L XL XXL等
对于这样尺码
以前很容易让人含混
因为各个公司的服装的S M L等尺码的规格是由差异的
现在好了
网上的衣服也经常这样标尺码
为了方便大家选购
一般都会有规格表供大家参考
这往往是一些时装
但一些品牌服装
比如我自己买西装时
里面都有号型标识和水洗标识
这就比较正规
国家号型标准规定
成品服装上必须标明号型
号型标志是号和型之间用斜线分开
后接体型代号
例如
170/88A
其中170代表号
表示适合的身高在168—172cm之间
88代表型
表示适合的胸围在86—89cm之间
A表示胸围与腰围的差数
在12—16cm之间的体型
号型标志也可以说是服装规格的代号
现在大家就知道我前面的问题答案了
也就是说你身高158
但你的号是160
你的胸围是82
但你的型属于84
关于这一点
大家以后不能搞混了
那么另外呢
我们在选购衣服时
首先要了解自己是那种体型
然后看身高和净体胸围或腰围
是否与号型设置一致
如果一致可对号入座
如果不一致可采用近距靠拢法选购
也就是说选购服装时
考虑到服装造型和穿着习惯
可上下浮动一档
也有可能160/84A上衣
和160/62Y裤子是您的最佳选择
除了知道号型的表示方法外
对于我们进行样板设计
还需要知道每个号型控制部位的数据
在制定国标GB1335-81标准时
曾对21个省市
近40万人次进行了大规模的测量
在修订时
又抽取了6个省6000人次左右的数据
进行了计算
共选定了60个多个测量项目
然后进行数据归类
制定出10个控制部位
那么分别是
1.与长度有关的数据
有身高颈椎点高坐姿颈椎点高全臂长腰围高
2.与围度有关的数据
有颈围胸围腰围臀围
3.与宽度有关的数据
有肩宽
对于量体呢
大家在服装结构1和服装结构2中都有学过
可能主要是具体测量方法
便于大家服装规格设计
我在这里简单的提一下
那么身高呢
从头顶到地面的垂直距离
那么量的时候要光着脚
那么颈椎点高
从后面测量颈椎点到地面的距离
坐姿颈椎点高
是坐在椅子上量
背要挺直
大腿与小腿成直角
颈椎点到椅面的距离
全臂长呢我们从侧面量
肩部的外端
顺着手臂量至手腕的距离
腰围高
腰部最细处我们系上一个松紧带
前后保持水平
垂直量至地面的距离
那么颈围
脖子中部围量一周
皮尺松动为宜
胸围是通过腋下在胸部最丰满围量一周
这里我们要求 呼吸均匀皮尺松动为宜
腰围在腰部最细处围量一周 皮尺松动为宜
臀部呢在臀部最丰满处水平围量一处
也是以皮尺松动为宜
那么肩宽呢我们从后面来量
那么左肩部的外端经过颈椎点量至
右肩外部弧线距离
对经过测量大量人体的数据进行归类分析
就可以组成有规律的数据
进而组成号型系列
那么号型系列
就是说把人体的号和型
进行有规则的分档排列
即为号型系列
号型系列是以各体型中间体为中心
向两边依次递增或递减组成
身高以5cm分档组成系列
胸围以4厘米分档组成系列
腰围以4cm2cm分档组成系列
我们再进一步
身高与胸围搭配组成5 4号型系列
代表上装
身高与腰围搭配组成5 2号型系列
代表下装
男子体型从155~185分为7个档
女子体型从145—175分为7个档
这里要注意
YABC四种体型都分为7个档
这里我们还要说一下中间体
根据大量实测的人体数据
通过计算求出均值
即为中间体
它反映了我国男女成人
各类体型的身高胸围腰围等部位的平均水平
具有一定的代表性
我们在设计服装规格时必须以中间体为中心
按一定的分档数值组成系列
大家从表中可以知道
男子是170为中码女子是以160为中码
号型配置
对于服装企业来说
为了满足生产与服装市场销售的需要
必须根据选定的号型系列编制出服装的规格系列表
产品规格的系列化设计
是生产技术管理的一项重要内容
产品的规格质量要通过生产技术管理来控制和保证
一般规格系列设计基本能满足
某一体型90%以上人群的需要
但在实际生产和销售中
由于投产批量服装款式
或者穿着对象不同等客观因素影响
往往不能或者不必全部完成
规格系列表中的规格配置
而是选用其中的一部分
规格进行生产或选择所需要的号型配置
一般有以下三种配置方式
1号和型同步配置
如160 80 165 84 170 88
也就是说身高按5厘米递增胸围按4厘米递增
2一号和多型配置
配置形式
170 /80 170 /84 170 /88 170 /92 170 /96
身高不增加胸围按4厘米递增
3多号和一型配置
配置形式
160 /88 165 /88 170 /88 175 /88 180 /88
身高按5厘米递增胸围不变
好这节课我们就讲到这
-第1节 工业样板设计的概述
--1.1
-第2节 工业样板的种类
--1.2
--本章小结
-工业样板基础知识思考与练习
-第1节 国家号型标准
--2.1
-第2节 服装规格设计原则
--2.2
-第3节 服装规格设计方法
--2.3
--本章小结
-国家号型标准思考与练习
-3.1男西裤制版
--3.1
--小结
- 3.2-1 男衬衫前片制版
--3.2-1
- 3.2-2 男衬衫后片制版
--3.2—2
- 3.2-3男衬衫零部件制版
--3.2-3
--小结
-3.3-1 男西服基本知识
--3.3-1
-3.3-2 男西服衣身结构
--3.3-2
--小结
-3.4-1H型身型版型设计
--3.4-1
-3.4-2H型平驳领领子版型设计
--3.4-2
--小结
-3.4-3H型平驳领样板设计
--3.4-3
-3.4-4H型平驳领袖子制版
--3.4-4
-3.5-1戗驳领衣身版型设计
--3.5-1
-3.5-2 戗驳领领子制版
--3.5-2
-3.5-3 戗驳领西服袖子制板
--3.5-3
--小结
-3.6-1概述
--3.6-1
-3.6-2后衣身样板设计
--3.6-2
-3.6-3前衣身样板设计
--3.6-3
-3.6-4衣领样板设计
--3.6-4
-3.6-5 衣袖样板设计
--3.6-5
--小结
-3.7-1后衣身样板设计
--3.7-1
-3.7-2前衣身样板设计
--3.7-2
-3.7-3衣领样板设计
--3.7-3
-3.7-4衣袖样板设计
--3.7-4
--小结
-3.8-1女风衣后片制版
--3.8-1
-3.8-2女风衣前片制版
--3.8-2
-3.8-3女风衣配袖制版
--3.8-3
-3.8-4女风衣配袖制版2
--3.8-4
-3.8-5女风衣纸样放缝
--3.8-5
--小结
-3.9-1插肩袖大衣前片制版
--3.9-1
-3.9-2插肩袖配袖制版
--3.9-2
-3.9-3 插肩袖纸样放缝
--8.3
--小结
-4.1男西裤推板
--4.1男西裤推板
-4.2男衬衣推板
--4.2男衬衣推板
-4.3男西服推板
--4.3男西服推板
-4.4女西服推板
--4.4女西服推板
-4.5插肩袖大衣推板
-4.6刀背缝女风衣推板
--小结