当前课程知识点:工业样板设计 > 3.3男西服制版 > 3.3-1 男西服基本知识 > 3.3-1
一、前、后浮余量取值
前后浮余量的具体化是衣身平衡的关键,是结构设计具体运用的重要步骤。男装原型中的浮余量是胸围加放了16cm松量所取得的平均值,原型中的肩斜也是贴体肩斜。对于男西装而言,为了取得比较好的造型效果一般都要加肩垫。因此,前后浮余量会因胸围放量的变化和垫肩厚度的影响会产生变化,如图5-22所示。
前浮余量 = 原型中前浮余量-垫肩量-松量的影响值
= B*/40 -垫肩厚 -0.05(B-B*-16cm)
= 2.2 -垫肩厚 -0.05 (B-104cm)
后浮余量 = 原型后浮余量 -垫肩量 -松量的影响值
= B*/40-0.4 -0.7×垫肩厚 -0.02(B-B*-16cm)
= 1.8 -0.7×垫肩厚-0.02(B-104cm)
二、前、后浮余量的消除
1.前浮余量消除方法: 前浮余量主要是通过劈胸和下放的方法进行消除,如图5-23所示。
2.后浮余量消除方法: 后浮余量的消除方法一般有两种,一种是后背缝为连折线,只需把2/3浮余量通过剪切拉展作为后肩缝的缩量进行消除,其余1/3作为袖窿的归缩量,两者都用工艺的方法处理。第二种为有背缝的服装,这样要把一部分浮余量通过剪切拉展作为后肩缝的缩量,用工艺方法进行消除,其余部分采用剪切转移的方式用版型结构进行消除
同学们大家好
我们这一节课来学习男西服工业样板设计的基础知识
对这些基础知识的了解
有助于我们对男西服版型的设计的理解
我将从以下几个方面给大家讲解
一男西装名称的意义
2 男西装款式的由来
3 男西装变革
4 男西装分类
5 男西装穿着规范
6 男西装细部设计
1 男西装名称的意义
西装又称作“西服”“洋装”
西装是一种“舶来文化”
在中国
人们多把有翻领和驳头
三个衣兜
衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”
西装广义指西式服装
是相对于“中式服装”而言的欧系服装
狭义指西式上装或西式套装
西装通常是公司企业从业人员
政府机关从业人员
在较为正式的场合男士着装的一个首选
西装之所以长盛不衰
很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵
主流的西装文化常常被人们打上
“有文化有教养有绅士风度有权威感”等标签
二男西装款式的由来
第一种说法认为
男西服款式源于北欧南下的日耳曼民族服装
据说当时是西欧渔民穿的
他们终年与海洋为伴
在海里谋生
着装散领少扣
捕起鱼来才会方便
它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则
第二种说法认为
是法国贵族菲利普从渔民和马车夫学来
有这样一个故事
有一年秋天
年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行
到海上钓鱼取乐去了
鱼一旦上钓
要将钓竿往后一拉
这里的鱼都挺大
菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便
有时拉力过猛
甚至把扣子也挣脱了
可渔民却行动自如
于是他仔细观察渔民穿的衣服
发现他们的衣服是敞领少扣子的
这种样式的衣服
在进行海上捕鱼作业时十分便利
就是说敞领对用力的人是十分舒服的
也便于大口地喘气
扣子少更便于用力
在劳动强度大的作业中
可以不扣
即使扣了也很容易解开
菲利普虽然是个花花公子
但对于穿着打扮倒有些才能
他从渔夫衣服那里得到了启发
回到巴黎后
马上找来一班裁缝共同研究
力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来
不久
一种时新的服装问世了
它与渔夫的服装相似
敞领少扣
但又比渔夫的衣服挺括
既便于用力的
又能保持传统服装的庄重
新服装很快传遍了巴黎和整个法国
以后又流行到整个西方世界
它的样式与现代的西装基本上相似
三 现代西服
现代的西服形成于19世纪中叶
但从其构成特点和穿着习惯上看
至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代
十七世纪后半叶的路易十四时代
长衣及膝的外衣“究斯特科尔”
和比其略短的“贝斯特”
以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”
一起登上历史舞台
构成现代三件套西服的组成形式
和许多穿着习惯
究斯特科尔前门襟扣子一般不扣
要扣一般只扣腰围线上下的几粒
这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼
两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来
三男西装变革
(1)19世纪50年代
以前西装并无固定式样
有的收腰
有的呈直统型 有的左胸开袋
有的无袋
19世纪90年代西装基本定型
并广泛流传于世界各国
2 20世纪40年代男西装的特点
是宽腰小下摆
肩部略平宽
胸部饱满
领子翻出偏大
袖口裤脚较小
较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气
20世纪50年代
前中期男西装趋向自然洒脱
但变化不很明显
同期的女外套则变化较大
主要变化为由原来的掐腰改为松腰身
长度加长
下摆加宽
领子除翻领外
还有关门领
袖口大多采用另镶袖
并自中期开始流行连身袖
造型显得稳重而高雅
20世纪60年代
中后期男西装普遍采用斜肩
宽腰身和小下摆
男西装的领子和驳头都很小
此时期的男西装具有简洁而轻快的风格
20世纪70年代男西装
40年代以前的基本形态
20世纪的男西装基本形态是即平肩掐腰
裤子流行喇叭裤上小下大
在20世纪70年代末期至80年代初期
西装又有了一些变化
主要表现为男西装腰部较宽松
领子和驳头大小适中
裤子为直腿形
造型自然匀称
19世纪40年代前后
西装传入中国
留学的中国人多穿西装
宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究
发现中国人开的第一家西服店是
由宁波人李来义于1879年
在苏州创办的李顺昌西服店
而非国内服装界公认的1896年
由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”
这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年
1911年
民国政府将西装列为礼服之一
1919年后
西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂
中国西装业得以发展
逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的
“奉帮”裁缝专门制作西装
20世纪30年代后
中国西装加工工艺在世界上享有盛誉
上海哈尔滨等城市
出现一些专做高级西装和礼服的西服店
如上海的培罗蒙
亨生等西服店
以其精湛工艺闻名国内外
此外
中国西装制作形成各种流派
较为流行的有罗派
也就是俄国派和海派
罗派以哈尔滨为代表
制作的西装隆胸收腰
具有俄国特色
海派以上海为代表
制作的西装柔软合体
具有欧美特色
1936年留学日本归来的顾天云
首次出版了《西装裁剪入门》一书
并创办西装裁剪培训班
培育了一批制作西装的专业人才
为传播西装制作技术起了一定的推动作用
新中国成立以后
占服饰主导地位的一直是中山装
改革开放以后
随着思想的解放
经济的腾飞
以西装为代表的西方服饰
以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国
人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过
不再理会它那说不清的象征和含义
欲与国际市场接轨的中国人
似乎以一种挑战的心理来主动接受
这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化
于是
一股“西装热”席卷中华大地
中国人对西装表现出比西方人更高的热情
穿西装打领带渐渐成为一种时尚
四 男西装分类
一 男西装按版型分类
可以分为欧版西装
英版西装
美版西装和日版西装
1 欧版西装
欧板西装实际上是在欧洲大陆
由意大利 法国流行的
总体来讲
它们都叫欧版西装
最重要的代表品牌有杰尼亚
阿玛尼费雷
欧版西装的基本轮廓是倒梯形
实际上就是肩宽收腰
这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合
双排扣收腰肩宽
也是欧板西装的基本特点
2 英版西装
它是欧版的一个变种
它是单排扣
但是领子比较狭长
一般是三个扣子的居多
收腰放摆
其基本轮廓也是倒梯型或X型
3 美版西装
就是美国版的西装
美国版西装的基本轮廓特点是O型
它宽松肥大
适合于休闲场合穿
所以美版西装往往以单件者居多
一般都是休闲风格
4 日版西装
日版西装的基本轮廓是H型的
它适合亚洲男人的身材
没有宽肩
也没有细腰
一般而言
它多是单排扣式
衣后不开衩
二 按领型分类
西装按领型分类可以分为平驳领
戗驳领青果领等
三 按扣子和搭门分类
扣子有一粒扣两粒 三粒扣 四粒扣等
搭门有单搭门双搭门
和单搭门组合起来有单排一粒扣
两粒扣三粒扣四粒扣等
和双搭门组合起来的有双排两粒扣
双排四粒扣 双排六粒扣等
四 按穿着风格分类
按穿着的风格分类可以分为正装西装
董事西装
礼服西装和运动西装等
正装西装也成为标准西装
是指单排两粒扣西装
也成为经理西装
一般是指公司白领穿着的西装款式
董事西装是指戗驳领双排扣西装
也成为老板西装
礼服西装是指塔士多礼服西装
这类西装领型为青果领
并用缎面配色
是指在酒会上穿着的西装款式
运动西装也成为休闲西装
款式多变
代表款为单排三粒扣
圆摆明贴袋西装
是指人们在非正式场合穿着的西装款式
五 男西装穿着规范
一 西装扣法
单排一扣西装扣子的扣法
系上或敞开均可
单排双扣西装扣子的扣法
系上面一粒扣或者不系
全扣和只扣第二粒
系上面一粒扣 或者不系
全扣和只扣第二粒不合规范
3 单排三扣西装扣子的扣法
不扣或者只扣中间一个
4双排扣西装扣子的扣法
扣子要全部扣起
也可以只扣上面一粒
但是不可以不扣
就座后
正装扣应该解开
起身后则按原样扣上
西装的搭配
1 西装与衬衫
穿西装时
衬衫袖应比西装袖长出1-2厘米
衬衫领应高出西装领1厘米左右
衬衫下摆必须扎进裤内
若不系领带
衬衫的领口应敞开
在正式交际场合
衬衫的颜色最好是白色的
2西装与领带
领带是西装的灵魂
凡是参加正式交际活动
穿西装就应系领带
领带长度以到皮带扣处为宜
如穿马甲或毛衣时
领带应放在它们后面
领带夹一般夹在衬衫的
第四五个钮扣之间
3 西装与鞋袜
穿西装时不宜穿布鞋
凉鞋或旅游鞋
庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋
袜子的颜色最好为黑色
黑袜子为主
颜色需深
袜子要长
不能露出肉
六男西装细部设计
1 领型设计
西装领子造型与驳头是分不开的
领角驳角缺咀形成的角度
都会西装领型的美感
一般领角
驳角和缺咀之间形成的角度约为60°
其中缺咀>驳角>领角约为0 5cm
如缺咀为4.5cm
驳角4cm 领角为3.5cm
另外
西装领为翻折领结构
领子后中自然分成翻领和领座两部分
其中后中的翻领宽要大于领座宽1~1.5cm
如翻领宽为3.5~4cm
领座取2.5~3cm
当第一粒扣子的位置确定后
就意味着驳头长短不会变化了
但根据流行或设计
驳头的宽度
领角的大小
串口线的斜度都可以适当做变化
大家可以看这几张图
就可以看出平驳领戗驳领
和青果领等领型的变化
2 搭门设计
搭门分为单搭门和双搭门之分
单搭门宽度一般为1.5—2.5厘米左右
双搭门的宽度一般为6~9厘米左右
3 口袋设计
正装男西服的外面口袋虽然只有手巾袋
两个侧袋共三只口袋
但其他风格的西装
在正装的基础上都略有变化
4 造型变化及开叉变化
男西装的造型一般有X型
H型和T型等三种
开衩的形式也分为无开衩
后开衩和侧开衩等三种形式
造型与开衩可以自由组合
这部分的内容就讲到这里
那么下节课再见
-第1节 工业样板设计的概述
--1.1
-第2节 工业样板的种类
--1.2
--本章小结
-工业样板基础知识思考与练习
-第1节 国家号型标准
--2.1
-第2节 服装规格设计原则
--2.2
-第3节 服装规格设计方法
--2.3
--本章小结
-国家号型标准思考与练习
-3.1男西裤制版
--3.1
--小结
- 3.2-1 男衬衫前片制版
--3.2-1
- 3.2-2 男衬衫后片制版
--3.2—2
- 3.2-3男衬衫零部件制版
--3.2-3
--小结
-3.3-1 男西服基本知识
--3.3-1
-3.3-2 男西服衣身结构
--3.3-2
--小结
-3.4-1H型身型版型设计
--3.4-1
-3.4-2H型平驳领领子版型设计
--3.4-2
--小结
-3.4-3H型平驳领样板设计
--3.4-3
-3.4-4H型平驳领袖子制版
--3.4-4
-3.5-1戗驳领衣身版型设计
--3.5-1
-3.5-2 戗驳领领子制版
--3.5-2
-3.5-3 戗驳领西服袖子制板
--3.5-3
--小结
-3.6-1概述
--3.6-1
-3.6-2后衣身样板设计
--3.6-2
-3.6-3前衣身样板设计
--3.6-3
-3.6-4衣领样板设计
--3.6-4
-3.6-5 衣袖样板设计
--3.6-5
--小结
-3.7-1后衣身样板设计
--3.7-1
-3.7-2前衣身样板设计
--3.7-2
-3.7-3衣领样板设计
--3.7-3
-3.7-4衣袖样板设计
--3.7-4
--小结
-3.8-1女风衣后片制版
--3.8-1
-3.8-2女风衣前片制版
--3.8-2
-3.8-3女风衣配袖制版
--3.8-3
-3.8-4女风衣配袖制版2
--3.8-4
-3.8-5女风衣纸样放缝
--3.8-5
--小结
-3.9-1插肩袖大衣前片制版
--3.9-1
-3.9-2插肩袖配袖制版
--3.9-2
-3.9-3 插肩袖纸样放缝
--8.3
--小结
-4.1男西裤推板
--4.1男西裤推板
-4.2男衬衣推板
--4.2男衬衣推板
-4.3男西服推板
--4.3男西服推板
-4.4女西服推板
--4.4女西服推板
-4.5插肩袖大衣推板
-4.6刀背缝女风衣推板
--小结