5.1 语境下的“意义”在线视频

今天

跟大家分享一下

符号三个层次和设计的意义

它包括了语义学

语构学和语用学

传统的符号学主要包括三个不同研究层次

语构学

语义学和语用学

这三个层次也涵盖了设计的层级

语构学

它研究的是

符号相互间的形式与关系

在设计中表现为

设计的形式问题

即不同的设计领域中

有着特定的语法和构成形式

语义学呢

研究的是符号

与其指涉对象间的关系

及符号的特定意义

这里就存在着解释的行为

任何符号

没有解释就不存在意义

这在设计中表现为

研究每一种设计语言

所表现的目的

和表达的功能

语用学呢

是研究符号和解释者之间的关系

即符号有目的的使用方式

以及在不同的情境中

它的使用方式

设计中表现为设计师

如何使用设计语言

在既定的情境中

也就是

既定的设计语境中

去设计语言的用法

语构学作为研究符号结合的各种方式

它理解为一种语言规律

具有结构性和层次性

同时也是具有系统性的体现

表现出系统内部关系的相互制约

它的递归性也可以带来变化和生动性

下面我们会以椅子和服装

这两个产品的设计

来分析符号的语构层

看看它在时间的发展中

这些符号的构成关系发生了怎样的变化

首先

我们来看一下关于椅子的案例

作为一种坐具

它满足了我们休息的功能

以人体适宜的角度来支撑我们的腰 背

椅子的结构

及各部分的关系组合

可以理解为符号中的语构层

在这个案例中

我们看到了不同时代

和不同风格的椅子设计

有维多利亚时期的风格

也有明式家具

还有现代主义风格

它们的构成形式

都大相径庭

最明显之处

是它的样式和材质各不相同

我们可以看到

有一体化的

分体式的

材质各一

表现为传统的丝绒

木质

皮质

还有今天的树脂等新型材料

每一把椅子都有着明显的个性特征

像人一样具备了性格

和风格

有的老成持重

也有的时尚

有古典高雅

也有幽默与调侃

但是其中

却包含了一个不变的构成形式

这种形式是满足人体

“坐”的功能设计

这是它的语构层

不变的规则部分

变化的是它的局部的形态

还有材质

但是最终受制于人机工学原理

满足人的生理构造

接下来我想以

最普遍的一个服装款式

西装为例

来谈一下

设计中的语法规则

以英式西服为例

因为我们知道英式西服

是比较标准的西服样式

它分为三种风格

第一是经典的Savile Row西服

它的肩是自然肩

略有翘肩

棱角分明

它的领事高领嘴

胸因为含有衬垫

所以比较鼓

它的腰是高腰节

针状收腰

合体修身

但是不过分

两侧除了

常规的口袋

右侧还设计了一个

小的票据袋和零钱袋

它的下摆是

打的比较开的

Savile Row定制的西服

源于十九世纪英国伦敦的萨维尔街

这里是定制西服的发源地

从此也成为了全球男装的定制圣地

百年来

身着一套萨维尔街定制的西服

是各国权贵的

以及明星的身份象征

萨维尔街不止是伦敦的一条街

或者某个区域

它代表了享誉世界的品牌

所以它是经典男士西服的权威象征

在服装界

Savile Row西服代表了以下的含义

手工缝制

优雅

以及尊享的个人服务

第二类是英国骑士西服

它的肩是自然肩

同样是高领嘴

胸是瘦而硬挺的

腰是高腰

针状收腰

下摆

特别打开

而且比较长

英式西服的下摆非常宽阔

相比较而言

英式西服的开衩方式是双开叉

和阔下摆设计的初衷是一样的

它方便骑士们骑马

绅士们出门

大都是骑马的

这就对西服下摆的活动要求

非常高

因此出现了这个设计

当然

如今骑马的人少了

但这个双开叉的设计

仍然发挥着很大的功能

比如可以让绅士能自如的活动

如果体型较胖的人

它的双开叉的效果会更好

第三类

是英国垫肩式西服

这是英国传统西服的基本版型

设计于1920年

后来在1930年

由温莎公爵的裁缝做了改良

在前胸和肩部加了一块极薄的布料

它的肩

有极薄的垫肩

完全不翘肩

显得十分自然

领同样是高领嘴

胸显的悬垂柔软

腰是低腰

下摆是靠近身体比较收敛的

西服内里的衬布通常用全麻衬垫和半麻衬

或者用全毛材料

这种衬垫令西服看起来

非常挺括精神

猎装夹克

是便于绅士们野外游猎的需要

面料多采用卡其布和亚麻

满足透气和吸湿的需要

它的特点是

四个口袋和腰带的设计

腰带

起到了收身的作用

最早是为士兵而设计的

在行军途中

它为了避免松垮拖塔

便于行动

它的另一个版本

是在领口设计上接近于西装

显得更为优雅

凸显了猎装的绅士风度

后来逐渐演变成一个猎装夹克

这里是

电视侦探剧大侦探波洛里的剧照

主人公波洛和他的助手

黑斯廷斯上校

他们身着的就是

一个是猎装夹克

一个是鸽灰色的

经典的西服套

在很多经典的电影场景中

我们都可以看到

猎装夹克的影子

这个猎装夹克的款式

一直延续到现代

随着一代一代的设计师

采用不同的面料

或在领口

或在腰部做略微的修改

但是仍然没有改动

猎装夹克的基本结构

布雷泽西服是西装界的宠儿

因为它介于正式和休闲

穿着场合比较宽泛

布雷泽西服起源于

维多利亚时代的英国海军制服

在1837年

为了迎接维多利亚女王的访问

英国皇家海军开拓者

舰长

为士兵们设计了这种制服

采用的是海军蓝哔叽面料

双排扣

纽扣为黄铜材质

刻有皇家海军舰队的徽章

这种西装具备的庄重和时尚

成为很多皇室贵胄

以及名人喜欢的服饰

例如沙皇尼古拉二世

还有英王乔治五世

在他们的历史的照片中

会有身着布雷泽西服的身影

威廉王子还有足球明星们

他们出席活动的时候

也会身着布雷泽西服出场

二十世纪二十年代期间

开始流行穿着海军蓝

铜扣的布雷泽

去参加运动赛事

它甚至成为了一些运动俱乐部

和学校的制服

它的搭配灵活多样

可以配西裤

甚至可以配牛仔裤

它的能指没有改变

但它的所指

开始延展

布雷泽其特点

是金或者银的扣

羊毛精纺

海军蓝

它有三种经典的布雷泽西装的图案

一个是海军蓝

还有一个是深蓝色

以及条纹面料

条纹布雷泽是塑造英伦的最佳单品

它可以搭配不同色系的衬衫

可以增加层次感

下身适合搭配卡其色或者白色西裤

跨包则是打造学院风的

必备单品

还有我们熟知的学院风毛衣

我们把它称为学院风

其实它的起源是爱尔兰的费尔岛

这个岛以其羊毛编织而著称

费尔岛的毛衣

在1921年受到爱德华八世的喜爱

因此闻名于世

我们知道著名的时装品牌拉尔夫劳伦

他就设计了费尔岛的毛衣的系列款式

而这个是服装设计大师

卡尔拉盖菲尔德

设计的费尔岛毛衫

他将一个爱尔兰服饰文化的符号

运用在了现代服装设计中

本节课就到这

谢谢大家